1979年の「省エネファッション」というもの

共同通信の「あのころ」という写真ページで、"「省エネ」ファッション展　46年前の 6月 2日" という記事がちょっとした話題になっている。新宿の百貨店（私の記憶では伊勢丹だったはず）で開かれた「省エネルック」というファッション展のものだ。さすが半世紀近く前の雰囲気に満ち満ちている。

記事には「半袖の紳士用スーツ約 90種など、夏の冷房温度の引き上げに対応する商品がそろったが、特設コーナーでの売れ行きはいまひとつ」だったとある。音頭を取った江崎通産相（前列右端）が従来の暑苦しそうなスーツ姿だったというのも、当時は面白半分に批判されていたと記憶している。

「言い出した張本人が着ないでどうする」ということだったのだが、半袖ワイシャツの上に半袖ジャケット着てネクタイ締めるなんて、いくら変わったファッションが流行った 70年代とはいえ「滑稽」の二文字を身にまとっているようなものだった。

もっともその両隣のおっさんはちゃんとその「滑稽な」ベージュっぽい半袖スーツを着ている。フツーに街で着ている人なんて一度も見たことがないが、この時ばかりは「浮世の義理」というものだったのだろう。政治家とか役人の考えることなんてこの程度のものというのは、今も昔も変わらない。

ステージ上のモデルが着てるのも、いかにも新宿っぽいというか歌舞伎町っぽいというか、こんなの着て会社に行ったら浮きまくるみたいなやつだ。というわけで今世紀に入ってからは、こんなお役人発想の「省エネファッション」なんかよりポロシャツなどが「クールビズ」として市民権を得てる。

もう 10年前になる 2015年 6月の記事（参照）でも書いているのだが、真夏でもスーツとネクタイで汗だくになっているのは営業マンぐらいのもので、「そんな格好を見るとこっちまで暑苦しくてたまらなくなってしまうから、上着だけでも脱いでおくれ」と声を掛けたくなってしまう。

アニエス･べー、「ファッションは大嫌い」なんだそうだ

Courrier がアニエス･べーのインタビュー記事を載せている（参照）。この人、ファッション･デザイナーなのに「ファッションが大嫌い」と言い放っているのが、さすがである。

私はこれでも 1980年代の東京ファッション全盛の時代にはファッションについての記事をずいぶん書いていた。5年近く前に書いた「コロナ禍の導く「ランウェイの終焉」？」という記事の書き出しは、こんな具合だった。

今は昔の物語、私は 1980年代には繊維業界のジャーナリストとして、ファッション関連の記事を盛んに書いていた。今となっては誰も信じないだろうが、東京コレクションでも毎シーズン、最前列のプレス席に陣取っていたのだよ。

ただ当時としても、自分がいわゆる「ファッション･ジャーナリスト」であるという自覚は、あまりもっていなかったように思う。「ファッションについてもまんざら書けないわけじゃない繊維業界の専門記者」という方がよかったかもしれない。

その感覚は、この記事でアニエス･べーが「ファッションは大嫌いだ。ちっとも面白くない」と言い切っているのと少しだけ共通しているように思う。私はファッションが好きというのじゃなく、「ファッション･デザイナーが表現する独自の世界」が好きなのだ。

それだけに、いわゆる「ファッションファッションした世界」にはまったく馴染めない。自分のスタイルも、いわゆる「ファッション好き」の格好とは全然違う。

今の時代における「ファッション」の意義というのは、その辺りに見出さなければならないのだと思ってしまうのだよね。その意味で、アニエス･べーの主張には大きく共感してしまう。

高級ブランドの「ホーボーバッグ」を巡る冒険

「ホーボー」という言葉を御存知だろうか。今世紀初頭の米国の大不況時代、身一つで方々を渡り歩いた浮浪者である（参照）。かのボブ･ディランの崇めるウディ･ガスリーもその一人だった。ということは、ボブ･ディランを崇める私にとっても、ホーボーは思い入れの強い存在である。

1970年代を貧乏学生として過ごした私は、夏になればホーボー気取りでバッグ一つ担いで日本中を旅していた。まともな宿泊施設には泊まらず、夜になればドヤか駅の構内でゴロ寝の旅だったので、ある時期から終電以後に駅のシャッターが閉じられて入れなくなったのは、かなりダメｰジだったなあ。

で、先日「ホーボー」について何か書こうとしていい画像はないかとググってみたところ、出てくるのは何だか知らないがブランド品のバッグばかり（参照）で驚いてしまった。ああいうの「ホーボーバッグ」というと知って、さらにひっくり返るほど驚いた。

なるほど、今の時代の「ホーボーバッグ」というのは、上の写真のホーボーが棒っきれにかけて担いでいるバッグと形状的には似ていなくもない。しかしだからといって、妙に着飾った女性が腕にぶら下げるバッグを「ホーボーバッグ」と称するのは、大変な違和感である。不愉快と言ってもいい。

ご覧のように、クロエには 49万円以上もするものがある。こんなものを買って「どう、私のホーボーバッグ？」なんて言うのは、私の感覚からすると「恥知らず」というものである。

調べてみると、Vogue は 2019年 7月に "Why We Need To Rethink The Term Hobo Bag" （どうしてホーボーバッグという言葉を考え直さなければならないのか）という記事を発表している。（Vogue Japan の翻訳版は "ホーボーバッグ」は差別用語？ 問われるファッションの倫理観" ）

この記事は「ファッション･グッズに『ホーボー』という差別的な言葉を使うこと」に関して問題提起している。ただ記事中では実際のホームレス俳優のコメントも紹介してそのアイデンティティを尊重しているようにも見えるものの、基本的には「ホーボーは蔑称」という「上から目線」が見え隠れする。

しかし私の発想はそれとは逆だ。ホーボーにシンパシーのない連中が軽々しくその名を使うのは、むしろ「ホーボーに対して失礼」と感じるのである。要するに「クロエのバッグなんて買う連中に、ホーボーの美学がわかってたまるか！」ってことだ。私は昔からアンチ･エスタブリッシュメントなものでね。

というわけで、締めくくりの口直しとしてウディの息子、アーロ･ガスリーの "Hobo's Lullaby（ホーボーの子守歌）" をどうぞ。

とりあえず 1番の歌詞だけ訳しておくのでよろしく。

お眠り 疲れ果てたホーボー
街々がゆっくりと行き過ぎるにまかせて
線路のハミングが聞こえるだろう
それがホ—ボーズ･ララバイさ

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【同日 追記】

「ホーボー」と言ったら、やはりボブ･ディランの "Only A Hobo" を取り上げないわけに行かないと気付いた。高石友也とロッド･スチュワートのカバーも添えておく。

道端で一人のホーボーが倒れて死んでいたのを見て、"Only a hobo, but one more is gone" (たかが一人のホーボーだが、さらにもうひとつ失われた）と歌ったのは、さすがボブ･ディラン。それを「労務者とは云え」と訳したのも名訳だ。

【12月 21日 追記】

ことのついでに、本日付の "「ホ—ボーズ･コンサート」というのが開かれる" という記事もご覧いただければ幸いだ。

ビジネスホテルのズボンプレッサーとヘアドライヤー

コロナ禍が終わって、また日本全国に出張する機会が増えてきた。泊まりがけの出張ではもっぱらビジネスホテルを利用するのだが、備品として部屋にあるものの中でこれまで一度も使ったことがないのが、ズボンプレッサーとヘアドライヤーである。

上の写真は先日山口県に行った時に泊まったホテルの部屋に備え付けてあったものだが、「この四角い板状のものは、ズボンプレッサーと言うものらしい」という程度の認識でしかなく、使い方は知らない。ヘアドライヤーも、洗髪後は自然乾燥に任せるから使わない。

とにかく出張といっても、ビジネス･スーツを着るなんてことはほとんどない。私のワードローブの中で「スーツ」と名の付くものは、2着しかなくて、しかもそのうちの 1着は冠婚葬祭用の黒のスーツだから、実質 1着しかないみたいなものである。

その「実質 1着」のグレーのビジネススーツは、昔から着ていたもののウェストが合わなくなってしまったので 5〜6年前に必要に迫られて買ったように記憶しているが、買ったその時に着ただけで、後はしまいっぱなしだ。着用回数で割り算したら、もの凄く高い買い物である。

思えば 20年以上前まで企業や団体を訪問先とする出張をしていた時でも、スーツなんて着ないで気軽なジャケット&スラックス姿だった。相手先が堅苦しいオッサンだったりした時だけ、仕方なくネクタイを締めるという感じで、ズボンの折り目なんて気にしたこともない。

最近の仕事は企業を相手にすることなんて滅多にないので、専らいつも通りのジーンズ姿である。何と言ってもこれが一番楽で自分らしくいられる。

朝のビジネスホテルの玄関ロビーからきっちりとしたスーツ･スタイルで仕事先に向かう「ビジネス･パーソン」たちを眺めていると、「スーツという名の牢獄」に閉じ込められているように見えて「気の毒に」なんて思ってしまうのだよね。

袖口の広い「オジサン半袖シャツ」が、まだまだ健在

このブログには、毎年夏にアクセスが目立って増える名物記事がある。それは 17年も前に書いた「オジサンの半袖シャツ、袖口が広すぎ」というものなのだが、今年は猛暑のせいかアクセスの増加ペースが例年より速い気がする。

電車などで隣の席に半袖シャツ姿のオジサンが座ると、やたらピンピンに広がった袖口でこちらの二の腕がビミョーかつ無神経にくすぐられ、イライラしてしまう。紹介した記事には「まさに今、電車内でその状態」といったようなコメントがいくつか付いていて、悲痛なまでの共感を呼ぶ。

私はこのブログでも度々書いているように、夏の外出時には袖口がフィットしたポロシャツ（下の写真左側のタイプ）しか着ないので、あのタイプの半袖シャツにはまったく縁がない。それでいつしかアレを「オジサン半袖シャツ」と呼ぶようになっている。自分の年齢はすっかり棚に上げて。

ちなみに半袖ワイシャツの袖口というのも、最近は下右側のようなフィットしたデザインが増えているようだし、隣の二の腕をくすぐるようなものなんてほとんど消え去ったものと思い込んでいた。

ただ私は最近、満員電車になんか滅多に乗らないので、二の腕をくすぐられるような状況には巡り逢っていないので、一応世の中の現状を知ろうと画像検索してみたところ、いやはや驚いた。まだまだ健在なのだねえ。袖口ピンピンの「おじさん半袖シャツ」が。

例えば、こんなのとか。

「オジサンっぽくならない !!  こだわりシルエット」なんて謳われてるけど、袖口のピンピン加減を見るだけで十分にオジサンぽいよ。

はたまたこんなのも、かなり二の腕をくすぐって来そうだ。

「半袖シャツ」で画像検索するとまだまだどっさり出てくる。こんなのとか、こんなのとか、こんなのとか･･･・、いくらでもあるのだね。袖が立体的に付けられて口がちゃんと下向きになっているのでないと、大抵アブナい。

もしかすると、オジサンばかりでなく若い連中もこんなの着てるのかなあ。これじゃあ、私の 17年前の記事へのアクセスが絶えないわけだと納得した。

21世紀も 4分の 1 の区切りに近付いているのだから、そろそろこの手のものは「ヘンタイ的オジサン半袖シャツ」として、廃絶に向かって進みたいものである。

どうしても着たかったら、電車なんかに乗らない田舎で軽自動車通勤するような境遇なら見逃してあげる。

夏はビジネスの場でも涼しげな格好をしたいもの

東洋経済 ONLINE に "ダサ見えを卒業「クールビズ」を格上げするには" というタイトルの記事がある。「軽装でもビジネス仕様に仕上げることに意識を」というサブタイトル付きで、ビジネス社会ではどうのこうの理由をつけてモロに涼しい格好はさせてくれないことになっているようなのだ。

いつの頃からか、日本は 5月下旬から 10月までは「ジャケットなんか着たら暑くて死にそう」という季節になってしまった。つまり、1年の半分近くは「夏」で、 6月から 9月までの 3ヶ月は「真夏」と思っていればいい。

最近は政治家でも NHK のアナウンサーでも、「暑い季節はノーネクタイ」というのが定着してきたが、こうなったのはそれほど古い話じゃない。自分のブログを遡ってみても、こんな感じである。

涼しい格好させろよ （2007/8/10）
当時の民主党の西岡武夫参院議院運営委員長が、参院本会議でのクールビズを廃止し、ネクタイ着用を義務付けたいなどと時代錯誤なことを言い出したという話。

クールビズとノーネクタイ（2015/6/8）
ノーネクタイのスタイルが、少しは定着し始めたという話。

つまり日本の世の中でノーネクタイが認められ始めたというのは、2010年代半ば頃のことで、まだ 10年そこそこなのだ。何しろ歴史が浅いので、その手の方面の人たちはクールビズ姿を「ダサ見え」なんて言ってみたくもなるのだろう。

しかしそうしたことはもうやめにしようじゃないか。スタイリストとかファッション評論家とかいう人たちは、余計なことで金を稼がないようにしてもらいたい。

「涼しげな格好」は、決してダサくなんかないのだ。逆に「ネクタイさえしていれば許される」みたいな意識の方がずっとダサい。

私なんか「クールビズ」なんてことが言われるずっと前から、一年中ノーネクタイ、夏はポロシャツということでやってきたが、それで文句を言われたことなんて、一度もない。夏空の下でスーツにネクタイなんて姿を見る方が暑苦しくて、ずっと不愉快というものだ。

温暖化がここまで進行してしまったからには、冒頭の写真でも真ん中のジャケット着用という姿は、クールビズに含まれないということにしてもらいたいとさえ思う。とにかく「暑苦しい姿は、それだけでマナー違反」という意識にしたいものである。

桂由美さん 追悼

昨日の午後、桂由美さんの急逝を知った。このニュースは繊維･ファッション業界のメディアはもちろん（参照）、 NHK も大きく取り上げていて（参照）、彼女がいかに大きな存在だったかがわかる。

私のブログを数本でも読まれた方なら、「アンチ･エスタブリッシュメント的な立ち位置の tak-shonai が桂由美さんの追悼記事を書くなんて似合わない」と感じられるかもしれない。何しろ彼女のブライダル･ドレスには、確かに「お金持ちの御用達」というイメージがあるからね。

しかし彼女を知るものなら、そんなイメージを遙かに超えた人間的魅力を讃えたいと思うのが自然だろう。

私は現役記者時代、何度も乃木坂の「桂ブライダルハウス」にお邪魔してインタビューさせていただいた。彼女ぐらいの大物だと、メジャーなメディア以外からのインタビューのオファーなんてあっさり門前払いしても当然ぐらいのものなのだが、少なくとも私は断られたことがなかった。

インタビュー･ルームに通されるると、桂由美さんはこちらを待たせることなくすぐに姿を見せてくれ、質問にとても真剣に答えてくれた。

彼女の言葉は「美」の哲学を感じさせるものだったが、それは「シンプルなものからすべてが生まれる」というようなものだったと思う。豪華絢爛みたいなデザインはむしろ遠ざけていた。桂ブライダルハウスは、ディスプレイされたドレスやインテリアに至るまで、その思想で統一されていたと思う。

彼女の業績については既にいろいろなメディアで紹介され尽くしているから、今さら私が述べるまでもない。私が書くべきなのは、彼女が決して奢ることなく「すべての人を大切にする」という姿勢を貫く魅力溢れる人だったということだと思う。

最後に改めて彼女の冥福を祈る。

スコットランドのキルトって、すごいじゃないか！

らばQ に「スコットランド民族衣装のキルトは…こんなに着るのが難しかった」という記事がある。この記事からリンクされる動画は、ちょっと感動ものだ。

何しろ、プリーツ･スカートみたいに見える「キルト」というのは、実は大きな 1枚のウール生地なのである。まずそれを広げてプリーツを着け、寝転がって体全体に巻き付ける。起き上がるとウエストから下が二重のスカートみたいになり、その外側を上半身にたくし上げるのだ。

百聞は一見にしかずというから、下の画像をクリックして Reddit に投稿された動画を見ていただきたい。「なるほど！」と理解できると思う。

こんなに大きな布を手間をかけて身に付けるというのは一見ナンセンスに思えるが、下に紹介したコメントをみれば納得される。

衣服としてしか使わないのであれば、非効率的だ。キルトは寝袋、毛布、レインコート、テント、タープとしても使える。17世紀の人々にとっては、非常に汎用性の高いものだ。

それがよくわかる動画もある。タイトルからして "The Great Kilt -ULTIMATE SURVIVAL BLANKET? - Outdoor Clothing & Shelter in ONE Multifunctional Cloth"（偉大なるキルト - 究極のサバイバル･ブランケット？ - 1枚の多目的生地でのアウトドア服 ＆ シェルター）というものだ。

とにかく動画の冒頭からして簡易テントや寝袋としての使い途の紹介なのだから、ちょっとわくわくする。

「うちにはキルトを着る床のスペースがない」というコメントへの解答は動画の 11分 23秒あたりから示される。草の上に広げてやる方法もあるし、なんなら立ったまま広げずにやる（12分 2秒あたりから）こともできるのだ。

「プリーツを付けるのが面倒」という向きには、ファーストベルトを通して簡単にプリーツを着けるためのループ付きキルト（12分 30秒あたりから）もある。さらに大きなポケットのように使うこともできる（14分 35秒）し、「おぬし、なかなかやるな！」ってなもんだ。

私も 1枚欲しくなってしまうほどだが、これだけ大きなウール生地だと、かなりお高いだろうなあ！

値段を調べようと Amazon にあたってみたのだが、キルティングの生地と既製品のスカートみたいなものしか見つからなかった。要するに、大きなウール生地を手に入れればいいのだろうね。

【追記】

ざっと調べてみたところ、ウール 100％ のハリスツィードだとこんなところのようだ。お値段は 50cm で 1,990円。

用尺 4m は必要そうだから、税込みで 9,000円弱。単なる酔狂（さすがに来て外出したら目立ち過ぎ）にしてはちょっとしたお買い物になっちゃうよね。妻に怒られそうだから、我慢しとくか。

服の色によって、汗ジミの目立ち方に差があるのだね

今日は 7月14日、パリ祭（革命記念日）である。ちょっと昔だったらこの話題で結構盛り上がったものだったが、最近はさっぱりだ。大衆文化におけるフランスのポジショニングが下がったこともあるだろうが、とにかく暑すぎてシャンソンを聴こうなんて気分にならないのである。

というわけっで、ウェザーニュースが「黒？ グレー？ 原色？ 汗ジミが目立ちやすい服の色は」というタイムリーな記事を提供してくれている。服の色によって汗ジミの目立ち方が違うなんてほとんど意識していなかったが、記事に添えられた写真を見ると、ずいぶん違いがあるものなのだね。

私の服は基本的にはほとんどモノトーンで黒と白しかないから、汗ジミの心配はしなくてよさそうだが、ちょっと気になって今シーズン主として着回している Tシャツ 4着の色を確認してみたら、黒（2着）、白、ベージュの 3色だった。つまり、要注意はベージュである。

このベージュというのは、ユニクロで買ったキース･ヘリングの絵入りである。このシリーズの Tシャツは着古したら絵の部分だけにカットして、階段踊り場の壁紙が剥がれかけたところにずらりと貼り、ミニギャラリーみたいにしている（むしろ、そのために買っている）ので、シミにするわけにいかないのだよ。

ちなみに夏用の Tシャツは黒と白を基本として、アクセントカラーが欲しかったら赤かイエローを選択しておけば、シミの心配はしなくて済みそうだ。これはしっかりと覚えておこう。

イッセイ･ミヤケ の死去と、「媚びないファッション」

iPhone Mania のサイトで、ファッション･デザイナーの三宅一生の死が報じられている（参照）。なんでまた iPhone のサイトでこのニュースが取り上げられているのかと言えば、スティーブ･ジョブズが生前いつも着用していた黒のタートルネック･セーターが、イッセイのデザインによるものだったからだ。

ファッションなんかとは縁遠い存在と思われがちな私だが、ところがどっこい、その昔にはファッション･ライターをしていた時期があって、主に海外向けに英語で東京コレクションを紹介していたのだよ。だから、自分の身なりにはほとんど構わないが、ファッションに関しては少しは語れたりするのだ。

何しろ東京コレクションが一番輝いていた 1980年代に、イッセイ･ミヤケやコム･デ･ギャルソン、ヨージ･ヤマモトなどのシーズン毎のコレクションを、最前列のプレス席で取材していたのである。そっち方面の好きな人からは、死ぬほど羨ましがられてもいいぐらいだろう。

当時、欧米から日本に東京コレクションの取材に来るファッション関係者の案内もよくしていた。彼女たちにとってのイッセイ･ミヤケは、ほとんど神格化されたみたいな存在で、彼の話題になると目をトロンとさせながら、”Oh, Issey Miyake!" とため息交じりに呟いていたものである。

それまでのファッションというのは、欧米、とくにパリ発の情報をいかにこなすかというのが重要だった。それだけに、ファッション･デザインというのは基本的にボディラインを美しく表現するものというのが「常識」だったのである。

ところがイッセイは、素材（布地）そのものの持ち味を前面に出し、見ようによってはプリミティブと言えるまでのアバンギャルドなコンセプトを強調した。私はそれを密かに「媚びないファッション」と呼んでいたが、これは実は、ココ･シャネル以来の「媚びない」系譜の発展形だったと思っている。

最近もっぱら愛用しているユニクロの服も、私の中では「媚びない」という点で共通しているのだよね。シャネルやイッセイと比べたらずっと安上がりだけど。